АНТЕННА И ЗЕМЛЯ

Если в штепсель вставить не оба торчка вилки, а только один, лампа не загорится. Чтобы ток пошел по ее нити накала, нужно на концы этой нити подавать различные потенциалы.

Воздух, окружающий землю, заряжен электричеством, и чем дальше от земли, тем потенциал его становится выше. Много лет тому назад американский ученый Франклин убедился в этом на не совсем приятном опыте. Он высоко запустил змей в грозовую погоду (тогда потенциал “атмосферного заряда” растет еще быстрее) и, хотя молнии не было, получил от намокшей веревки змея сильный электрический толчок.

Антенна высоко протянута над землей, поэтому радиоволна в ней развивает более высокий потенциал, чем в земле. Как лампа включается в два гнезда штепселя, так и радиоприемник, чтобы получать на свои зажимы различные потенциалы, одним зажимом включается в антенну, а другим “заземляется”.

Иные любители из последних силёнок втаскивают наверх свои огромные мачты и так расставляют их, что вся антенна приходится прямо над крышей. Казалось бы, антенный провод высоко поднят над землей, но, ведь, железо крыши всем домом соединено с землей, и крыша, от этого влияет на антенну как близкая земля. Иные устраивают великолепную антенну, но забывают, как следует соединить ее со снижением, а потом удивляются, почему плохо слышно. Иные ставят слишком тонкие мачты, слишком непрочный антенный провод и слишком слабые оттяжки. После первого ветра их антенны срываются и в сплошной клубок, запутывают антенны всех соседей. Итак, какой должна быть антенна? Прежде всего, надо заботиться не о рекордной высоте, а о прочности. На антенну надо брать многожильный, не рвущийся от изгибов канатик, осветительный шнур или, в крайнем случае толстый звонковый провод.

Чтобы увеличить электрическую высоту антенны, надо протянуть се над двором или над улицей так, чтобы изоляторы и снижение были как можно дальше, от крыши. Этому, конечно, есть предел. Двор - не резиновый и не растягивается, и антенна все-таки должна иметь кое-какую длину между изоляторами.

Кстати о длине алтенны. Длинный провод собирает из волн больше силы, чем короткий. А поэтому, когда сам приемник слаб (детекторный), приходится антенну делать до пятидесяти метров. Ламповому же приемнику, как более чувствительному, метров 20 - 25 хватает за глаза. Такую антенну ставить проще, и, кроме того, как мы дальше увидим, у нее есть кое-какие преимущества перед длинной.

Выйдет почти так же хорошо, а главное - без хлопот. Не забудьте только между штепселем и приемником поставить хороший блокировочный конденсатор. Без него с вами произойдут все те неприятности, о которых мы уже однажды говорили.

Теперь о земле. Хорошее заземление - это половина успеха в радиоприемнике. Один американский любитель на
плохонький двухламповый приемник принял несколько сот
станций, но такого исключительного результата он добился только благодаря своему исключительно хорошему заземлению.
В городских домах есть водопровод, и бывает паровое отопление. И у того и у другого трубы металлические и проведены в земле. Значит, вся задача радиолюбителя - хорошенько соединить свой приёмник с паровой или водопроводной трубой. Это легко выполнимо. Надо с трубы сцарапать краску (краска не пропускает тока) и на зачищенное место покрепче навернуть зачищенный провод от приемника.

В деревне дело сложнее. Водопровода там нет, а потому
приходится самому зарывать в землю возле своего дома кусок металлической трубы или какую-нибудь жестянку и заземляться на неё.

Если это заземление будет закопано в сухом месте, то хорошего соединения оно не даст. Сухая земля - плохой проводник, но вода из реки или колодца (не химически чистая) отлично проводит электричество. Тот самый американский любитель зарыл под своим окном десять различных металлических предметов, и каждый день их поливал.

Дело в том, что вовсе не обязательно соединять один из зажимов с землей. Нам нужно только получить на него более низкий потенциал, чем тот, что идет с антенны. А получить такой потенциал можно и не с земли, а со второй антенны, подвешенной пониже первой.

Такая вторая антенна называется “противовесом”. Лучше всего, если она такой же длины, как первая, и висит прямо под ней.

Аэроплан на лету заземлить, пожалуй, не удастся. И здесь опять на помощь приходит противовес. Антенна, проволокой с грузиком, спускается вниз, а противовесом служит сам металлический корпус аэроплана.

Чем больше антенна, тем больше силы можно с нее “излучить”. Но, с другой стороны, длинные антенны, также как и катушки - с большим числом витков, дают длинную волну. Поэтому самые мощные станции работают на очень длинной волне (Науэн 24 000 метров).

Такова работа антенны и земли при передаче и приеме. На первый взгляд кажется, что без них радио обойтись не может. Однако это не так. Самый обыкновенный трестовский четырехламповый приемник “БЧ” свободно принимает местную станцию без всякой антенны и без всякого заземления. Удивительного в этом нет ничего. От радиоволны в его антенной катушке, как и во всяком проводнике, появляются колебания перменного тока. Они, конечно, много слабее тех, что приходят с высокой антенны, но сама по себе волна местной станции обладает большой силой.

Чтобы как-нибудь без антенны услышать и дальние станции, антенную катушку увеличивают до огромных размеров. Получается так называемая “рамочная антенна” или “рамка”. Состоит она из витков провода, намотанных на деревянной крестовине, и обоими концами своей обмотки включается в конденсатор настройки приемника. Вот её изображение на схеме.

Всё же для того, чтобы на рамку принимать дальние станции, нужен очень чувствительный приемник. С обыкновенным детектором на ней даже свою местную станцию трудно услышать. Рамочная антенна раз в десять слабее, чем наружная, хотя и имеет перед ней ряд преимуществ, о которых нам ещё придется поговорить.